Preguntas frecuentes sobre amplificadores: ¿Cómo construyo una Gibson EH?

El clon de la Gibson EH-185 se construye pulgadas más cerca de su finalización en la tercera parte de nuestro intento de abordar este circuito de antes de la guerra.

El chasis terminado listo para probar. Todas las imágenes: Chris Fantana

Después de la entrega del mes pasado, ahora tenemos un chasis que está listo para aceptar todas las piezas para la construcción.

El primer paso es montar los casquillos de válvula junto con los clips de retención. Estos zócalos octales de una pulgada de tubeampdoctor.com tienen un diseño de cerámica de una sola pieza con excelentes terminales de soldadura de dos orificios que hacen que nuestras conexiones de cables sean simples y ordenadas. Montados en la orientación correcta con hardware M3, se asientan con orgullo en el chasis. A continuación, instalo ambos transformadores con hardware M4 e inserto ojales de goma de 10 mm en los orificios para cables. Esto evitará que los bordes afilados de metal rocen nuestros cables.

Cada constructor de amplificadores es diferente, pero prefiero cablear la mayor parte del chasis que pueda antes de colocar la placa. Esto me permite llegar a las uniones difíciles de alcanzar y garantizar el vestido de plomo más prolijo posible. Comienzo montando cualquier componente en los enchufes, junto con cualquier conexión entre enchufes usando alambre de tela de núcleo sólido de estilo vintage. Me gusta apegarme a los esquemas de color originales de Fender de amarillo, marrón y azul para los cables de señal, rojo para alto voltaje y negro para conexiones a tierra/chasis. Una vez hecho esto, puedo pasar a los cables del transformador.

Dado que se requieren largas tiradas de cable en el exterior del chasis, mantener las cosas ordenadas es primordial. Un truco útil es usar pequeñas secciones de termorretráctil para mantenerlo todo en orden. Los cables del transformador de salida se extienden a lo largo del chasis, antes de formar un ángulo recto hacia su destino. Una vez dentro del chasis, podemos hacer nuestras conexiones a los enchufes, tomas y conexiones a tierra según sea necesario. Los cables provenientes del transformador de red ingresan al chasis casi directamente debajo de donde salen de la unidad. No hay que perder el tiempo aquí, directamente adentro y soldado en su lugar.

Pasando al panel frontal, instalamos los potenciómetros y las tomas de entrada y luego agregamos las resistencias del mezclador a las entradas de la guitarra y la resistencia de fuga de rejilla al lado del micrófono. Todo está montado con arandelas de seguridad para mantenerlo todo en su lugar. Una vez hecho esto, las conexiones de cableado finales se realizan dentro del chasis, incluido el enchufe de entrada de red y el interruptor de alimentación. Encontramos una unidad de palanca de iluminación genial que eliminará la necesidad de una luz de joya separada. También es un DPST (doble polo, tiro único) por lo que podemos cambiar los cables vivos y neutros al mismo tiempo. Maravilloso.

Volvamos a nuestro tablero de ojales: es hora de agregar algunos cables. Necesitamos cables que conectarán la placa a las entradas, tomas de válvulas, potenciómetros y tierra del chasis. Me gusta tender cables más largos de lo que necesitaré, en caso de que haya cometido un error en mi diagrama de diseño. Dos cables están conectando nuestros circuitos de inversor de fase y preamplificador al riel de alto voltaje; colocarlos sobre la parte superior del tablero en lugar de debajo permite facilitar el servicio, en caso de que sea necesario en el futuro. Todas las conexiones a tierra que unen los componentes se realizan en la parte inferior de la placa. Con todo esto hecho, finalmente podemos unir el chasis y la placa.

Asentada sobre separadores de 6 mm y asegurada con hardware M3, la placa FR4 se asienta rígidamente dentro del chasis. No se moverá ni vibrará en simpatía con las vibraciones del altavoz y tampoco se flexionará, lo que ejercería una presión adicional sobre los componentes.

Comenzando en la esquina inferior derecha, trabajo alrededor del tablero en el sentido de las agujas del reloj. El estándar de su vestido de plomo es imperativo para un amplificador de bajo ruido y el cable de tela vintage es un sueño para trabajar. La cubierta de tela tiene una ligera capa de cera que, junto con el alambre de núcleo sólido, permite que el alambre se manipule en cualquier posición que desee sin que se mueva.

Siempre pasar los cables contra el chasis, en lugar de ondear con la brisa, tiene un beneficio tanto visual como operativo. Las líneas rectas con ángulos rectos redondeados son el camino a seguir cuando se colocan los cables, prestando especial atención a los cables que se pueden colocar paralelos entre sí y los que no.

Los tres zócalos 6SQ7 y el único 6N7 están cableados y el aspecto resultante es agradable a la vista. Sigo los mismos principios a medida que avanzo por la placa y termino en la esquina superior derecha del chasis con la entrada del micrófono. Mi último trabajo antes de que podamos encenderlo es cablear el circuito del calentador de 6,3 V, conectando todas las válvulas (excepto el rectificador) juntas en paralelo, y luego al devanado de 6,3 V en el transformador de potencia.

Utilizo alambre verde de tela de núcleo sólido de 18 AWG para esto. Está clasificado para al menos el doble de la corriente que fluirá a través de él y, debido a su calibre más grueso, es fácil de manipular en su posición. Hay muchas ideas sobre la 'mejor' forma de hacer funcionar el cableado de su calentador y algún día nos ocuparemos de eso. Prefiero hacer flotar el mío sobre los enchufes para mantener la CA ruidosa lo más lejos posible de mis cables de señal. Con este trabajo terminado, el chasis finalmente está listo para la prueba. Vuelva el próximo mes para ver cómo suena.

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